Repsol YPF

 
Quan Hernán Cortés va arribar a Mèxic, va descobrir que els indígenes utilitzaven com a moneda uns comptes o llavors procedents d'un arbre autòcton. Les mateixes llavors s'utilitzaven per preparar una infusió, el xocoatl, que aromatitzaven amb espècies i que va causar l'admiració de Cortés perquè una sola tassa d'aquesta beguda enforteix tant un soldat que pot caminar tot un dia sense necessitar un altre aliment.
 
El 1520 van arribar a Espanya les primeres llavors de cacau que, pel seu gust amarg, no van tenir gaire èxit. Es va provar de combinar-lo amb diferents espècies, però només quan es va endolcir la infusió amb sucre i mel, la xocolata va obtenir una acceptació unànime, i des del nostre país es va estendre al món sencer.
 
Existeixen tres grans varietats de cacau que han anat sofrint segons la tècnica i el terra de cultiu. El crioll és originari de Mèxic, encara que també es produeix a Veneçuela, Colòmbia, Nicaragua, Madagascar i Sri Lanka. És escàs i molt apreciat. El cacau anomenat foraster procedeix majoritàriament de l'Àfrica, encara que també n'hi ha una mica a Indonèsia. Suposa el 85% de la producció mundial, té un sabor fort però sense finor. La varietat trinitario és una barreja dels dos anteriors, destaca per les seves aromes complexes i intenses, i té la resistència del foraster i la finor del crioll. Com els cacaus més fins, procedeix de Centreamèrica.
 
Tanmateix, amb la xocolata passa com amb els grans conyacs i xampanys, el seu èxit està en l'encertada combinació de les diferents varietats aprofitant el millor de cada una fins a aconseguir la combinació perfecta, sense oblidar el necessari equilibri amb la resta dels ingredients que converteixen al cacau en xocolata i la fórmula del qual guarda gelosament cada mestre xocolater.
 
La xocolata a Espanya va tenir una acceptació massiva i no hi havia espanyol del segle XIX que no esmorzés, berenés i fins i tot sopés una xicra de xocolata, sense oblidar els que anaven a dormir tard, que temperaven l'estómac, després d'una nit d'excessos, amb una xocolata amb o sense xurros, costum encara vigent el segle XXI.
 
Cap al 1777, es va començar a fabricar xocolata mecànicament en Barcelona, i tal honor va correspondre a un espanyol que es deia Fernández, fabricant de xocolata de la Madama la Delfina i dels Prínceps i Senyors de la Cort. Però la revolució va venir de la mà de Conrad van Hauten, que va dissenyar una premsa que permetia retirar part del llard de cacau, sense perdre la preuada teobromina, responsable de l'efecte euforitzant de la xocolata. A partir d'aquell moment, va arribar la xocolata amb llet, amb ametlles, avellanes i moltes altres delícies, fins a assolir tal varietat de sabors, textures i aromes gairebé impossibles  de quantificar.
 
Una bona xocolata ha de presentar un aspecte llis i uniforme, brillant, de color marró fosc vermellós, quan és pur, i amb un to de mel fosca quan porta llet. Un color molt clar denota major quantitat de sucre i menys de cacau. L'aroma ha de ser intensa i profunda i la seva textura cremosa, però sense gust a greix, amb tall net. Convé recordar que l'anomenada xocolata blanca no conté cacau, sinó una barreja de llard de cacau i sucre.
 
Malgrat la seva mala fama com a aliment que engreixa, és un producte molt ric en vitamines, minerals, proteïnes, hidrats de carboni i l'energitzant teobromina, que actua com a estimulant del sistema nerviós. El que la converteix en un aliment molt adequat per a nens, persones que sofreixen d'anèmia, ancians sense problemes digestius, esportistes i persones que realitzen grans esforços físics.
 
Per apreciar el seu sabor, n'hi ha prou amb posar un tros de xocolata a la llengua i deixar que es fongui lentament contra el paladar. Advertim que l'experiència crea addicció.